Как установить унитаз своими руками: демонтаж, сборка, крепёж и подключение
Поменять унитаз в квартире можно самостоятельно, если действовать последовательно и не пытаться "ускориться" за счёт пропуска этапов. Главное правило перед началом любых работ - перекрыть воду и подготовить место: освободить доступ к бачку, подводке и канализационному раструбу.
Что понадобится для работы
Обычно унитаз привозят разобранным, а крепёж и прокладки идут в комплекте. Дополнительно почти всегда требуются:
- разводной ключ (или набор ключей);
- силиконовый герметик (санитарный);
- карандаш/маркер и рулетка;
- дрель со сверлом по кафелю + перфоратор (если под плиткой бетон);
- дюбели/крепёж (если не хватает комплектного);
- ветошь, перчатки, ведро, губка;
- при необходимости: гофра, эксцентриковая манжета или фановая труба для подключения к канализации;
- гибкая подводка к бачку (если старая изношена) и при необходимости переходник по резьбе.
---
1) Демонтаж старого унитаза
1. Перекройте воду на подводке к бачку или на стояке.
2. Слейте воду из бачка, затем губкой уберите остатки.
3. Отсоедините гибкую подводку от бачка.
4. Открутите крепления унитаза к полу (болты/гайки) и аккуратно раскачайте унитаз, чтобы сорвать его с места, если он "прикипел".
5. Отсоедините выпуск от канализации. На время работ закройте канализационное отверстие тряпкой, чтобы запахи не попадали в помещение и внутрь не проваливался мусор.
---
2) Сборка нового унитаза (бачок и арматура)
Чаще всего нужно самостоятельно установить в бачок сливной и заливной механизмы, а затем соединить бачок с чашей.
- Вставьте арматуру по инструкции производителя, установив все прокладки на свои места.
- Нанесите силиконовый герметик на сливной механизм в зоне посадки (там, где это уместно по конструкции), чтобы повысить герметичность.
- Затягивайте гайки без фанатизма: перетяжка может повредить пластиковую резьбу или керамику. Здесь как раз помогает разводной ключ - контролируйте усилие.
---
3) Разметка и крепление унитаза к полу
Чтобы унитаз стоял ровно и не "гулял", важно правильно выполнить разметку и сверление.
1. Поставьте унитаз на предполагаемое место.
2. Обведите основание карандашом и отметьте точки крепления.
3. Сверлите плитку сверлом по кафелю. Дойдя до бетона, переходите на перфоратор и досверлите отверстия под дюбели.
4. Далее возможны два варианта крепежа:
- Крепления-уголки (иногда есть в комплекте): уголки ставятся на дюбели, сверху устанавливается унитаз, а затем фиксируется через основание.
- Классическое крепление через отверстия в основании: унитаз ставят на место, совмещают отверстия и затягивают крепёж через уплотнительные прокладки. После - ставят декоративные заглушки.
5. По краю основания нанесите силиконовый герметик для гидроизоляции, чтобы в стык не забивалась пыль и влага.
Теперь чаша закреплена и можно переходить к коммуникациям.
---
4) Подключение унитаза к канализации: варианты и особенности
Подключиться к канализационной трубе обычно можно тремя способами: гофрой, эксцентриковой манжетой или фановой трубой. Выбор зависит от того, насколько точно совпадают оси выпуска унитаза и раструба канализации, и сколько места есть за унитазом.
Также важно учитывать тип выпуска. Их три.
Унитаз с вертикальным выпуском
У такого унитаза сифон и выпуск "смотрят" вниз: канализация находится прямо под чашей. Это удобно - стоки уходят быстрее, трубу не нужно маскировать.
Монтаж обычно простой: нужно соединить винтовой фланец канализации с раструбом унитаза. Перед финальной стыковкой не забудьте вынуть тряпку, которой закрывали трубу.
Унитаз с горизонтальным выпуском
Здесь сливной патрубок направлен в стену. Такой вариант часто выбирают, когда канализационная труба тоже находится в стене, и унитаз ставят практически встык.
- Напрямую к канализации подключаются, как правило, когда канализация пластиковая.
- Если труба другого типа, часто выручает гофра или эксцентриковая манжета, чтобы компенсировать несовпадение по длине/оси.
Унитаз с косым (диагональным) выпуском
Самый распространённый вариант. Патрубок расположен под углом около 45 градусов, из-за чего такие унитазы реже засоряются, но стыковка иногда сложнее: нужно точнее ловить угол и посадку.
Здесь особенно важно аккуратно подогнать соединение и не "ломать" геометрию чрезмерным усилием - лучше подобрать подходящую манжету/переход.
---
5) Подключение к водопроводу (подводка к бачку)
Подвод воды к бачку бывает снизу или сбоку - это определяется конструкцией унитаза. Подключение выполняют гибкой подводкой, проверяя резьбы и прокладки.
Важный нюанс: на некоторых европейских моделях встречается нестандартная резьба ⅜ дюйма вместо привычной ½. Диаметр резьбы на заливной арматуре лучше выяснить заранее, а если действительно ⅜ - сразу подготовить переходник на ½, чтобы не останавливать монтаж в середине работ.
---
6) Сколько ждать высыхания герметика
Силикон обычно "схватывается" за пару часов (точное время указано на упаковке), но для надёжности лучше выдержать до 24 часов. Пока герметик не высох полностью, унитазом лучше не пользоваться - иначе можно нарушить герметичность стыков и получить скрытую протечку.
---
Дополнительные рекомендации (то, о чём часто забывают)
Проверьте пол до установки. Если плитка "играет" или под унитазом есть перепад, чаша может шататься даже при затянутом крепеже. В таких случаях сначала устраняют причину (подкладки, корректировка посадки), а не тянут болты сильнее.
Не делайте упор на гофру там, где можно поставить жёсткое соединение. Гофрированная вставка удобна, но при неправильном уклоне и излишних изгибах внутри быстрее накапливаются отложения. Если есть возможность ровно вывести фановую трубу или подобрать эксцентрик - это зачастую практичнее.
Сразу проверьте работу бачка. После подключения воды откройте вентиль и убедитесь, что заливной механизм перекрывает воду, ничего не "потеет" на резьбах, а в месте соединения бачка с чашей нет капель.
Сделайте несколько контрольных смывов. Сначала небольшой, затем полный. Осмотрите все стыки: выпуск в канализацию, подводку воды, места крепления бачка, область вокруг основания.
Следите за запахами после монтажа. Если после установки появляется устойчивый запах канализации, чаще всего проблема в неплотной посадке манжеты/гофры или в некорректно установленной прокладке. Исправлять это нужно сразу, пока герметик не набрал окончательную прочность.
Не закрывайте доступ к соединениям намертво. Если планируете декоративный короб или плотную зашивку, оставьте ревизионный доступ к подводке и узлу подключения - это экономит время при обслуживании.
Работайте аккуратно с керамикой. Фаянс и фарфор не любят точечных нагрузок: не роняйте инструменты в чашу, не затягивайте крепёж до скрипа, используйте уплотнительные шайбы.
Учитывайте тип подключения "внутрь-внутрь". Некоторые переходники и манжеты рассчитаны на конкретную посадку (когда один элемент входит внутрь другого). Перед покупкой и монтажом важно сопоставить диаметры и тип соединения, чтобы не получить люфт и протечки.
---
Если опишете, какой у вас выпуск (вертикальный/горизонтальный/косой), материал канализационной трубы и расстояние до раструба, можно точнее подсказать, что лучше выбрать - гофру, эксцентрик или фановую трубу - и как избежать типичных ошибок при стыковке.
